Planejando uma viagem para o Japão

Este é o primeiro post da série que vou escrever sobre o Japão. Nós visitamos esse país fantástico duas vezes: a primeira vez em 2006, na primavera, época das cerejeiras em flor, só eu e o marido, visitando várias cidades de trem; e a segunda vez agora em julho de 2012, em pleno verão, com duas crianças pequenas, ficando somente em Tóquio. Foram duas viagens completamente diferentes, mas voltei de ambas apaixonada por esse país. Então se você tem vontade de conhecer a terra do Sol Nascente, vamos começar pelo princípio: nesse primeiro post, o que você precisa saber se está planejando uma viagem para o Japão; principalmente se vai ao Japão com crianças!

Planejamento

Fiz a maior parte do meu planejamento usando os sites Viaje na Viagem com dicas da viagem que o Ricardo Freire ao Japão (na época ele me deu um roteirinho que usei de base perfeito, tem que procurar no meio dessa página), o site Japan Guide que é a fonte principal de informações sobre o Japão na internet, o Guia Visual da DK: Japan, e o Japanese Guesthouses, que é um site de reservas de ryokan, um tipo de pousada japonesa.

Vistos e documentos

Brasileiros precisam de visto para ir ao Japão. Não é difícil conseguir o visto, só é chato como todo processo burocrático. Tem que juntar um monte de documentos pra levar no consulado, com o formulário, mas a chatice para por aí (se você já fez visto pros EUA, o visto pro Japão vai ser moleza). Na minha viagem de 2006 eu precisei fazer o visto, morava em Seattle e fui no consulado do Japão de lá, levou uma semana pra ficar pronto. Na segunda vez em julho passado não precisei fazer porque entrei com passaporte americano. A chegada no aeroporto de Narita foi super tranquila ambas as vezes, nenhum estresse com imigração. Se você vai viajar com crianças, não esqueça que elas também precisam de visto. É importante lembrar que pela lei japonesa qualquer policial pode pedir o seu passaporte e visto na rua por qualquer motivo, e se você não tiver, eles podem te prender. Então ande sempre com os seus documentos – e não se preocupe, porque o índice de criminalidade no Japão é um dos mais baixos do mundo. Pra tirar o visto seu passaporte precisa ser válido por no mínimo mais 3 meses, e depois que você recebe o visto, tem 3 meses pra entrar no Japão. No momento que escrevo este post, a taxa para o visto custa R$61 para o visto de turista simples (de uma entrada) e deve ser pago em dinheiro no balcão do consulado.

Comunicação

Acho que essa é a pergunta número um que todo mundo me faz quando falo que fui ao Japão. A minha resposta: a gente se vira razoavelmente bem. Os japoneses em sua maioria não falam bem inglês ou qualquer outra língua. Não espere bater papo com ninguém se você não fala japonês. Mas o Japão tem inúmeras vantagens pro turista estrangeiro: placas em alfabeto ocidental na maioria das cidades grandes, principalmente nos transportes públicos; cardápios em restaurantes com fotos em 99% dos lugares, seja cidade grande ou pequena; anúncios em inglês no metrô e nos trens na grande maioria dos trens e estações e folhetos turísticos em inglês na maior parte das atrações turísticas principais. Com mímica muita coisa se resolve, até porque os japoneses são muito educados e tentam ao máximo resolver qualquer problema. Se você tem um mínimo de flexibilidade e espírito aventureiro (leia-se consegue pedir uma comida sabendo apenas que é frango com arroz ou bife, sem saber os mínimos detalhes do prato por exemplo), não vai ter problemas. Nós ficamos 17 dias da primeira vez e 15 dias da segunda vez, e pegamos um trem errado apenas, na primeira viagem. Então não é um bicho de sete cabeças. Se você já ouviu alguém contar que um japonês saiu do seu caminho pra levar o turista perdido no lugar certo, isso é verdade e aconteceu com a gente. Estávamos procurando um restaurante em Quioto e depois de muitas voltas eu perguntei pra um funcionário de uma lanchonete se ele sabia onde era (mostrando o nome escrito em japonês numa revista). Ele terminou de fechar a loja e foi com a gente procurar o lugar, só sossegou quando deixou a gente na porta do restaurante.

Etiqueta

Os japoneses são muito educados e tem um monte de regras de boa convivência que a gente poderia adotar tanto nos EUA quanto no Brasil. Por exemplo: eles não falam no celular em um ambiente fechado com outras pessoas, no metrô tem até cartazes pedindo pra você colocar o celular no silencioso ou desligar, e se tiver que usar, mandar apenas mensagens de texto. Eles não são como os americanos que saem andando pela rua comendo e bebendo, muito pelo contrário, você vê no máximo alguém sentado num banco de praça comendo ou bebendo, e olhe lá. As mães que amamentam tem que ser super discretas, as japonesas apesar de amamentarem, fazem isso sempre em lugares fechados, ou então usam capas ou mantas pra se cobrirem. Mas se você já ouviu que criança no Japão não dá chilique, pode esquecer, porque eu vi muita criança pequena gritando e dando chilique sim senhor. De um modo geral os japoneses são um povo reservado, mas nessa viagem nós tínhamos uma arma secreta: um bebê! É impressionante como eles gostam de bebês, todo mundo se derretia com o Eric, que estava com 9 meses na época. Não tinha uma vez que a gente sentava no metrô que alguém não começasse a brincar com ele, até origami feito na hora ele ganhou de presente. Atenção: não se dá gorjetas no Japão. Nem em restaurantes tem 10% ou nada parecido. Alguns restaurantes que servem turistas estão cobrando uma porcentagem para gorjeta, mas isso é raríssimo (só vimos uma única vez, e os amigos que moram lá confirmaram que realmente aquele lugar é exceção). Os japoneses usam bolsa, tanto homens quanto mulheres, é raro ver alguém sem bolsa. Até as crianças, a partir de uns 7-8 anos, tem as suas bolsinhas (com toalhinha e afins). No verão era comum ver tanto homens quanto mulheres se abanando com leques.

Dica: se você gostaria de se vestir da forma tradicional japonesa, usando uma yukata e todos os acessórios, tem uma rede de lojas que aluga os trajes por duas noites, e por um custo adicional veste você e faz o cabelo e maquiagem, chamada Atelier Haruka.

Comida e restaurantes

Se você imagina que comida japonesa é só peixe cru, está redondamente enganado. Seria a mesma coisa que pensar que comida brasileira é só feijoada ou churrasco! São especialidades locais, claro, mas não são a comida principal do dia-a-dia, e a maioria dos restaurantes do cotidiano nem oferece sushi ou sashimi. Os pratos básicos são com arroz, peixe cozido ou grelhado, carne de porco ou frango, ovo, sopa, macarrão (ramen, soba ou udon) e tofu. O meu marido que não come peixe cru (sushi e sashimi estão fora de cogitação) da primeira vez ficou positivamente surpreendido com a variedade de comida que ele encontrou, porque viajou com medo de que não ia ter muita coisa pra comer. Dessa vez ele foi tranquilo e comeu muito curry japonês (que não é picante, diga-se de passagem). Normalmente eles não tem pratos especiais pra crianças, mas como a comida normalmente não tem muito tempero, foi bem tranquilo pra achar alguma coisa pra Julia comer (ela adorou soba, que é o macarrão frio que eles comem no verão). As crianças foram sempre bem recebidas, e nos restaurantes eles traziam logo um kit de copinho, pratinho e talheres infantis tanto pra Julia (que tinha quase 5 anos) quanto pro Eric. E eles traziam chá pra todo mundo, adultos e crianças também. Nas ruas você vê sempre máquinas que vendem vários tipos de água, chás, sucos, sempre geladas no verão e trocam pra muitas bebidas quentes no inverno. O preço médio de uma bebida na máquina em julho de 2012 era 120 ienes. O Japão é um dos únicos países no mundo que tem essas máquinas assim na rua a céu aberto, por um motivo simples: o índice de vandalismo é quase inexistente. Antigamente as máquinas vendiam também bebidas alcóolicas, mas a gente não encontrou nenhuma que vendesse atualmente. Você encontra muitos restaurantes (bons!) dentro das estações de trem maiores e no subsolo das grandes lojas de departamento tem centenas de stands vendendo todo o tipo de comida pra você levar embora e comer em casa ou fazer um picnic (Isetan e Takashimaya são duas das que nós provamos a comida).

Transporte

Em Tóquio o metrô e os trens são o principal meio de transporte. Saindo de Tóquio, entre as cidades principais, os trens bala (shinkansen) são a melhor opção. Em Quioto os ônibus são o meio de transporte mais prático. Do aeroporto de Narita pra Tóquio você pode pegar o Narita Express, que é um trem rápido de lugares marcados, ou o Limousine Bus, que é um ônibus especial que para em vários hotéis e estações de trem. O Limousine Bus é mais barato que o Narita Express se você comparar preços avulsos, mas evite pegar o ônibus em horário de rush. Ele leva uma boa hora e meia, quase duas horas pra chegar até a estação de Tóquio no miolo da cidade, e com o trânsito, pode levar até mais. Na primeira viagem em 2006 nos pegamos o Limousine Bus, e foram duas horas até o nosso hotel em Ginza, no maior trânsito. Dessa vez pegamos o Narita Express e levamos uma hora até a estação de Shibuya. Pra entender o metrô, tenha sempre um mapa de papel à mão. O site Jorudan ajuda a planejar as baldeações, mas não dispense o mapa de papel, por dois motivos: o Jorudan calcula as baldeações de acordo com o horário – as rotas variam de acordo com o trem que vai chegar primeiro. Se você atrasa 5 minutos, a melhor rota já pode ser outra. Mas o principal problema na minha opinião é o seguinte: ele te diz a rota mas não te diz a direção do trem que você tem que pegar. Só diz a estação. Então ele fala: de Shibuya vá para a Omote-sando e de lá troque pra Ginza line e vá até a estação Shimbashi. Só que na estação Omote-sando, você vai ver que a Ginza line tem duas direções, e só vai saber qual é a certa olhando no mapa de papel, localizando a estação pra onde você quer ir.

Japan Rail Pass (JRPass) ou SUICA + NEX

Se você pretende viajar pra mais de uma cidade, o Japan Rail Pass provavelmente é a melhor opção. Esse passe é vendido apenas pra visitantes estrangeiros e só pode ser comprado fora do Japão (veja a lista de onde comprar o JRPass no Brasil aqui). Portanto, se você decidir que vale a pena comprar um, compre o seu com um agente de viagens antes de embarcar, senão já era. Tem 3 opções de duração: passe de 7 dias, 14 dias ou 21 dias, para adultos ou crianças de 6 a 11 anos (crianças menores de 6 anos não pagam). O Narita Express do aeroporto pra Shibuya sozinho custa 3110 ienes pra ir e 3110 pra voltar, e está incluído no JRPass, assim como o uso ilimitado do metrô. O trem bala de Tóquio pra Quioto custa mais que Narita Express (chamado de NEX). Na primeira viagem nós compramos o JRPass porque fomos de Tóquio pra Quioto, Nara, Himeji, Takayama, entre outras cidades. Dessa vez a gente só ficou em Tóquio e deu um pulinho a Hakone, então não valia a pena comprar o JRPass pelo preço. A chatice do JRPass é que ele precisa ser validado antes de você começar a usar, em algum escritório da JR (que é a maior empresa de trens do Japão), e não dá pra passar nas roletas eletrônicas com ele, você tem sempre que mostrar pra um funcionário pra ele te deixar passar. A JR tem um escritório no aeroporto de Narita e nas maiores estações de trem como a de Tóquio, Shibuya, Shinjuku. Mas a economia é grande se você vai visitar várias cidades. A Mirella escreveu um post muito bom sobre comprar ou não comprar o JRPass.

Compramos um cartão combinado SUICA + NEX no aeroporto quando chegamos, que é uma boa pedida pra quem vai ficar até 14 dias: por 5.500 ienes por pessoa inclui a passagem no Narita Express ida e volta, mais 2000 ienes de crédito pra usar no metrô, e 500 ienes de depósito você recupera quando devolve o cartão no aeroporto na hora de ir embora. O bom de ter um cartão SUICA (ou PASMO, que é um outro fabricante mas dá tudo no mesmo), é que você recarrega o dito cujo com dinheiro sempre que precisar, e aí é só passar nas roletas do metrô que o total correto de cada baldeação é deduzido automaticamente, você não tem que ficar comprando ticket de papel. Crianças até 6 anos não pagam passagens em transporte público.

Terremotos

Todo mundo sabe que o Japão é um lugar sujeito a terremotos. Me falaram várias vezes que a gente ia pegar vários terremotos nas nossas viagens. Mas no total de 32 dias que passamos por lá em duas viagens diferentes, não pegamos nenhum terremoto (não que a gente tenha sentido, claro, porque sei que tem muito terremoto que acontece e ninguém nem sente, mas esses não contam).

Clima

A primavera é bem fria pros padrões brasileiros, se você vai na época das cerejeiras em flor, vai precisar de um bom casaco, provavelmente não vai conseguir usar blusa de manga curta muito menos short ou bermuda. Dependendo da cidade que você visitar, pode até precisar de gorro, luvas e cachecol, como foi o nosso caso em Takayama e Shirakawa-go, que ficam nas montanhas (ainda tinha resto de neve em Shirakawa-go em abril). Nós pegamos muita chuva também, vários dias cinzas, mas não é comum. O verão em Tóquio pode ser bem quente e úmido, pegamos mais de 30 graus praticamente todos os dias, com 2 dias estranhos no final de semana em que a temperatura caiu pra uns 18 graus. O resto do tempo a gente suou mesmo, de camiseta, shorts e sandálias, andando na rua. Junho, setembro e outubro são os meses mais chuvosos em Tóquio. Junho, julho e setembro são os meses mais chuvosos em Quioto. Segundo os meus amigos brasileiros que moram em Tóquio, apesar do frio no inverno tem bastante sol, então não é uma época ruim pra visitar se você aguenta bem o frio (por volta de zero, um pouco menos ou mais). O outono eles dizem que é a estação mais bonita, já mais fria (precisa já de um bom casaco como na primavera) mas com dias lindos de sol e céu azul e as árvores mudando de cor. Veja abaixo o gráfico de temperaturas médias em Tóquio e Quioto durante o ano. Pra ver temperatura mês a mês de várias cidades no Japão, entre nessa página do Japan Guide.

Melhor época para ir

Na primavera, quando as temperaturas estão amenas (friozinho pra nós brasileiros), as cerejeiras florescem (final de março, início de abril, mas pode atrasar ou adiantar de acordo com o clima) e acontecem inúmeros festivais interessantes, como o Miyako Odori em Quioto (quando as gueixas dançam no Teatro Kaburenjo, para o público) e o Takayama Matsuri, que é patrimônio da humanidade e vale muito a pena ver (tem que reservar com meses de antecedência, porque a cidade é pequena e tem poucos hotéis). O outono é a segunda melhor época, com temperaturas amenas a partir de outubro (quando chove menos), as árvores mudando de cor e o Takayama Matsuri acontece novamente.

Hotéis e onde ficar em Tóquio

Da primeira vez nós fomos a Tóquio ficamos em Ginza, que é um bairro muito legal cheio de lojas interessantes e bons restaurantes. Nessa segunda vez ficamos em Shibuya, pertinho da Omotesando (que é uma rua super movimentada com lojas bacanas), e gostei ainda mais. Recomendo os dois lugares, mas se você ficar em Shibuya acho melhor ainda – é aquela imagem que a gente tem da Tóquio efervescente, muita gente na rua, aqueles prédios cheios de luzes, muitas lojas com novidades estranhas, restaurantes de todos os tipos e preços, e é claro, uma estação de trem importante, com conexões pra tudo que é canto – mas não tão gigante que dê calafrios como a de Shinjuku ou a de Tóquio. Mesmo assim tente ficar perto de uma dessas grandes estações, você perderá menos tempo (e dinheiro!) com baldeações de metrô. Dica de onde ficar em outras cidades: procure ficar perto da estação principal de trem da cidade. Pode parecer bizarro pra um brasileiro (e pra um americano também), porque nos nossos países as áreas ao redor das estações de trem não costumam ser muito boas, e muitas vezes, são até mesmo perigosas. Mas no Japão as estações são quase que shopping centers, cheias de restaurantes e lojas, e o comércio local ao redor (incluindo hotéis!). Então não precisa ficar desconfiado se você descobrir que o seu hotel fica ali do lado da estação de trem, muito pelo contrário. Hotéis da viagem anterior: Courtyard Tokyo Ginza Hotel em Tóquio (na época era Renaissance Ginza) boa localização, bonitinho e a equipe do hotel era super atenciosa e falava bem inglês. A pousada-ryokan Hatoya Zuihokaku em Quioto era pertinho da estação de trem de Quioto, localização super prática, mas a pousada em si é bem fraquinha. Alguns funcionários falavam inglês direitinho. O Best Western de Takayama, na época estava estalando de novo, o quarto era grande com um ótimo banheiro, e muito bem localizado, dava pra ir a pé pra tudo. A equipe desse hotel falava bem pouquinho de inglês. Quanto menor a cidade, mais difícil encontrar gente que fale inglês (ou qualquer outra língua). Nessa viagem nos ficamos no apartamento dos nossos amigos em Shibuya. Veja aqui o post Onde ficar em Tóquio que fiz com as dicas de hotéis em Tóquio enviadas por leitores e amigos blogueiros.

Dinheiro

Se você acha que o Japão é caro, eu digo que depende. Do jeito que as coisas no Brasil (principalmente no Rio e em São Paulo) andam caras, não acho que você vai estranhar muito os preços japoneses não. Vou dar um exemplo: acabei de olhar o câmbio e 1 real vale 38 ienes no momento que escrevo esse post. Você vai gastar em média entre 700-1500 ienes por refeição no almoço, o que convertido daria entre R$18-39 reais. Assustou? Claro que tem restaurantes mais caros (e mais baratos também), mas esse preço é a média, o que um japonês gasta morando lá (isso é o que os meus amigos que moram lá gastam pra almoçar todos os dias, e foi mesmo a média que a gente gastou). O metrô é razoavelmente caro, mas depende muito se você vai usar um JRPass, se vai ficar mais perto do centro ou das estações principais ou não…ficar num hotel muito afastado pra economizar pode acabar saindo mais caro ou igual com o tanto que você vai gastar de metrô. Pense que você vai gastar uns bons R$20 por dia de metrô, alguns dias mais, outros dias menos, ficando em um lugar como Shibuya. Se ficar mais longe, pode dobrar esse valor. A grande maioria dos lugares em Tóquio aceita cartão de crédito internacional, mas ainda assim tem muito lugar que só aceita dinheiro. Máquinas pra sacar dinheiro com cartão internacional normalmente são encontradas dentro de lojas de conveniência da rede Seven-Eleven. Nunca fique com pouco dinheiro, tenha sempre o suficiente pra um dia de metrô (caso não tenha o JRPass) e uma refeição na carteira. Vale lembrar que a taxa de criminalidade no Japão é uma das mais baixas no mundo, então não precisa ficar com medo de ter dinheiro na carteira (só não esqueça a carteira em algum lugar!). Você vai precisar de dinheiro vivo pra recarregar o cartão SUICA ou PASMO na máquina do metrô (não entendo porque não dá pra recarregar com cartão de crédito, mas enfim…). Seus maiores gastos na viagem serão com a passagem aérea (claro!), o hotel (mesmo assim mais barato que em NY por exemplo) e com os trens bala/JRPass. Roupas de um modo geral são tão caras quanto no Brasil. Eletrônicos são mais baratos que no Brasil, mas mesmo assim mais caros que nos EUA, e tem a diferença de tomadas.

Higiene e banheiros

Os japoneses são bastante higiênicos, no verão eles carregam toalhinhas pra limpar o suor e as farmácias vendem todo o tipo de produtos pra você limpar o suor. Eles não pegam o dinheiro diretamente, colocam num pratinho e dão pra você pegar, e vice-versa. Nas cidades turísticas que visitamos os banheiros eram quase sempre bem limpos (com algumas poucas exceções) e tinham papel higiênico (já ouvi brasileiros que moram em regiões mais rurais e não-turísticas falando que nem todo banheiro tem papel, mas não tive o desprazer de usar nenhum). Mesmo tendo papel higiênico, um grande número de banheiros não tem nenhum tipo de toalha pra enxugar as mãos, nem de papel, nem secador com ar quente, nada. No meio da nossa viagem adotamos uma pequena toalha na bolsa, que resolvia essas situações. As estações de trem e metrô sempre tem banheiros públicos bem decentes, e a maioria dos banheiros tem vasos sanitários ocidentais e orientais (que ficam no chão, e você tem que se agachar pra usar). Nos banheiros para deficientes físicos e banheiros femininos eles tem sempre trocador de fralda para bebês. Nos banheiros de shoppings e lojas são comuns os vasos sanitários eletrônicos, que fazem um monte de barulhos, tem jatos de água e afins.

Acessibilidade

Quase todas as estações de metrô e trem tem elevadores. Nem sempre eles são fáceis de achar, em muitos casos você tem que fazer um caminho por corredores vazios, mas em 95% dos casos, eles existem. Da primeira vez a gente nem notou, mas dessa vez, com carrinho de bebê, a gente procurou e encontrou os elevadores em praticamente todas as estações. Não sei o nome, mas tem um caminho para cegos demarcado no chão em todas as estações e na maioria das calçadas nas ruas.

Telefonia

No Japão um estrangeiro não pode comprar um chip (SIM card) de celular. Você pode alugar um telefone ou alugar um SIM card pro seu telefone, se ele for desbloqueado, mas não é barato, e vale a pena consultar a disponibilidade (nós tivemos dificuldade de achar um lugar que alugasse o SIM card pro iphone 4 do meu marido, que é desbloqueado; a maioria das lojas tinha apenas SIM card pro iphone 3GS). Nós alugamos com a Soft Bank, que é uma das maiores operadoras do Japão, mas tem várias outras que alugam telefones e SIM cards pra outros tipos de smartphones. Vale a pena consultar a lista das empresas de telefonia no aeroporto de Narita, algumas só alugam se você reservar com antecedência (e tem melhores preços).

Transporte de malas

Se você está viajando com malas grandes ou com crianças e não quer ficar de um lado pro outro nas estações de trem com as malas, pode usar o serviço de takuhaibin pra despachar a mala de um hotel pro outro ou do aeroporto pro hotel e vice-versa. Normalmente você envia num dia e recebe no outro, então vai ter que separar uma muda de roupa numa mochila ou bolsa menor pra levar até receber o resto da bagagem. Tem várias empresas que fazem esse serviço, a Yamato e a JAL são duas delas, usamos nas duas viagens e foi muito prático. Custa em média 1800 ienes por mala, mas o preço depende do tamanho e peso da mala e da distância que você está despachando. No nosso caso, com duas crianças pequenas, carrinho, e vários itens de bagagem de mão das crianças, foi bem mais simples despachar as nossas malas e não ter que manobrar isso tudo nas estações de trem. Aqui tem uma lista de transportadoras no aeroporto de Narita. Tenha o endereço escrito em japonês pra mostrar pros funcionários. Se você não vai ficar em hotel (na casa de alguém ou apartamento alugado por exemplo) vai precisar estar presente pra receber as malas.

Fuso-horário

A diferença é brutal, 8 da manhã no Brasil são 8 da noite no Japão. Pra gente (nós moramos em Austin, no Texas, EUA) são 14 horas a menos. Mas eu achei que foi muito pior a volta do que a adaptação quando chegamos lá. As crianças levaram uns dois-três dias pra entrar no fuso-horário japonês. Mas quando voltamos pra casa, o Eric levou uma semana inteira pra voltar ao horário normal. A Julia voltou em menos de 2 dias.

Mais posts da série Japão aqui no blog:

Roteiro de Viagem pelo Japão
Guia Fotográfico de Comida Japonesa
O que fazer em Tóquio
Onde ficar em Tóquio
Passeios de 1 dia a partir de Tóquio
O que fazer em Quioto
Compras no Japão
Restaurante em Tóquio: jantando com os Ninjas
Um dia em Nara, a antiga capital do Japão
Como é o Takayama Matsuri, um dos festivais mais famosos do Japão
Tóquio com crianças: dicas para quem vai com bebê e criança pequena
Visitando o Hakone Open Air Museum
Como chegar a Hakone (e como se locomover na área)
Como é a Tóquio Disney Sea, o parque da Disney que só o Japão tem

Se você tem dicas ou perguntas, é só deixar na caixa de comentários!

Você pode ver também todos os posts que publiquei das duas viagens ao Japão no meu blog pessoal aqui.

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